Les principes du moulage par gravité

Confectionner un moule :

Moule "en bateau"

Ainsi appelé parce que l'on coule le silicone dans un coffrage (un bateau). Le moule peut être constitué d'une ou de plusieurs parties. Dans le cas d'un moule en une seule partie, il suffit de poser la pièce à reproduire (ici le cube bleu) au fond du bateau et de verser l'agent de moulage par-dessus, c'est tout.

Nous allons plutôt nous intéresser à un moule en deux parties.

Positionnement de la pièce à mouler, aussi appelée "master" :

Il faut disposer un lit de plastiline dans le fond du coffrage (mieux vaut poser les parois de cette boîte au dernier moment pour être à l'aise dans son travail), sur lequel on dépose son master. on complète avec de la plastiline jusqu'à mi-hauteur.

Ils ne sont pas dessinés, mais prévoyez des tenons en plastiline (ou des billes, ou des écrous pleins) qui serviront plus tard à bien repositionner vos deux demis moules pour le tirage des pièces et éviter ainsi d'avoir une figurine décalée.

De même, je ne vous parlerai des nourrices (cônes de coulée) et des évents qu'en page 3.

Attention, nous ne sommes qu'en initiation, plus bas nous allons voir deux paramètres importants : "plan de joint" et "contre dépouille"

Verser le silicone, ou tout autre agent (alginate, plâtre...) :

Silicone "blanc" donné en densité de 1.2 :
1000 g / 1.2 = 833 cm³		500 g
épaisseur	largeur	longueur	épaisseur	largeur	longueur
2 cm	20 cm	21 cm	2 cm	20 cm	10 cm
1.5 cm	20 cm	28 cm	1.5 cm	20 cm	14 cm

Silicone "rouge" donné en densité de 1.5 :
1000 g / 1.5 = 667 cm³		500 g
épaisseur	largeur	longueur	épaisseur	largeur	longueur
2 cm	15 cm	22 cm	2 cm	15 cm	11 cm
1.5 cm	15 cm	30 cm	1.5 cm	15 cm	15 cm

Le principal problème consiste à éviter d'emprisonner des bulles en versant votre silicone, car ces bulles feront sur vos tirages de vilaines verrues qu'il faudra poncer.

Dans certains cas, on peut tout d'abord recouvrir son master de silicone avec un pinceau en tapotant pour évacuer les bulles, ou en soufflant sur cette pellicule à l'aide d'une paille ou d'un aérographe. Ensuite vous allez verser votre mixture (bien amalgamée selon les instructions du fabricant).

Pour cela, ne jamais verser son silicone directement sur la pièce, mais comme ici dans le coin inférieur du coffrage après l'avoir incliné. Le silicone va venir submerger gentiment votre master.

Votre premier"demi moule" :

Voilà, c'est fait. Les mieux équipés possèdent une cloche à vide, ceux-là ont sûrement déjà quitté cette page, mais sachez que normalement il faudrait débuller pendant 10 à 15 minutes au moyen de cet équipement.

Sinon, pour les autres, soyez patients, attendez la nuit, ou mieux 24 heures avant de passer à la suite, même si la notice vous dit que c'est prêt en 1 heure...

Après quoi vous pourrez retourner le dispositif et enlever la plastiline, tout en laissant le master dans son silicone.

Isoler le "plan de joint" :

Le plan de joint, c'est la zone de contact entre les deux demis moules. Dans le cas présent sa situation est sans grande importance, mais en cas de contre dépouille, il faudra particulièrement étudier son positionnement et y placer la plastiline en conséquence (voir plus bas).

Avant de couler le deuxième demi moule, il est impératif de :

Bien graisser le premier demi-moule

sur toute la partie qui va être en contact avec la coulée du second demi moule

afin d'éviter d'inclure définitivement son master dans un gros bloc de silicone...!

On peut utiliser de la vaseline, ou de la cire spécialement conçue pour cet usage (représentée en orange).

Verser votre deuxième "demi moule" :

Même méthodologie que pour le premier demi moule. (inclinez, versez à côté...)

C'est fini ! :

Il est impératif, là aussi, d'attendre 12 à 24 heures avant de "couler" des agents agressifs comme de la résine ou du plomb, même le plâtre chauffe, posez vos doigts dessus lorsqu'il est en phase de durcissement, vous allez être surpris (ce n'est pas dangereux)

"Bavures" sur le plan de joint ;

Voici ce que nous obtenons une fois le tirage réalisé. Suivant la qualité de votre travail, la résine (ou le plomb) tente de se faufiler à travers le plan de joint, laissant apparaître une "bavure" (ici en jaune) qu'il faudra poncer par la suite. Dans bien des cas, on cherche à camoufler ce plan de joint en le positionnant sur une arrête.

Dans le premier exemple le plan de joint est placé sur une arrête et chemine sur la surface bleue claire. C'est déjà une très bonne approche et c'est celle que je garderai pour la suite de ce tutoriel.

Le deuxième exemple est beaucoup plus "professionnel" car, le plan de joint passe exclusivement par des arrêtes, il est de ce fait beaucoup plus discret sur le tirage, plus facile à éliminer, mais le moule sera plus complexe à réaliser.

Définir le "plan de joint" :

Restons sur le deuxième exemple. Nous voyons qu'il faut chercher le "bon placement" du master par rapport à la plastiline et disposer celle-ci exactement au même niveau que l'arrête. Sinon nous serons confrontés au phénomène de la "contre dépouille".

Théorie de la"contre dépouille" :

Si je ne mets pas assez de plastiline , il se crée une zone de vide entre le master et la plastiline. Cette zone est dite de contre dépouille et lorsque le silicone la comblera, il agira comme une prison sur le master.

Démoulage souple :

Si votre silicone est très élastique (c'est heureusement souvent le cas), et/ou que la contre dépouille n'est pas très prononcée, le démoulage réussira tant bien que mal.

Démoulage rigide :

Si par contre vous utilisez un silicone rigide (comme le rouge pour les métaux à bas point de fusion), ou de l'alginate, ou pire du plâtre, vous allez casser votre moule, ou le tirage, ou les deux...

Relisez et relisez encore cette page,

Vous ne pouvez aller plus loin tant que vous ne maîtrisez pas ces notions de base.